PC-Problem: Rechner bootet nicht mehr, nur noch Pieptöne! Was soll ich tun?

[Keyser Soze]

Leider hatte ich eben bei einem alten Rechner einen Bluescreen und danach ging gar nichts mehr, nur noch Pieptöne beim Booten.

Die Kontroll-LEDs am Mainboard sagen mir, dass wohl der Arbeitsspeicher kaputt ist. Ich hoffe mal, dass diese Angabe stimmt (kann man sowas irgendwie feststellen?) und brauche nun für das Mainboard einen neuen RAM-Riegel.

Es handelt sich um dieses Mainboard:
http://www.msi-technology.de/produkte/main_idx_view.php?Prod_id=154

Und laut Bedienungsanleitung kann man da "PC1600/PC2100 DDR SDRAM mit 100 oder 133 MHz, 2,5 Volt und 184 Pins" reintun. Bisher war ein einzelner 512 MB Riegel drin. Deshalb kann ich auch nicht testen, ob der Riegel defekt ist oder nicht.

Meine Frage ist nun: Wo gibt es für dieses Mainboard noch passenden RAM zu kaufen? Ich lese in Online-Shops noch so Dinge wie "Timing: CL1,5" oder "Timing: CL2,5". Was hat das denn zu bedeuten und welche Art muss ich nehmen? Außerdem gibt es wohl nur noch solche RAMs mit einem Takt von 266 MHz aufwärts zu kaufen. Kann ich die auch problemlos nutzen, obwohl es sowas noch gar nicht gab, als mein Mainboard hergestellt wurde?

Ich wäre für eure Hilfe dankbar, da ich an den PC schnell wieder ranmöchte und dafür neuen Arbeitsspeicher benötige.

[BuG]

Wenn sie PIN-kompatibel sind, gehen die auch. Die sollten grundsätzlich alle abwärtskompatibel sein, also können auch 266 MHz Steine mit 133 MHz betrieben werden. Die Timings geben die Geschwindigkeit der Bausteine an. Das Mainboard muss bestimmte Wartezyklen einhalten, bevor es den RAM erneut beschreiben kann. Je kleiner der CL-Wert ist, desto kürzer kann (muss aber nicht) das Board die Wartezyklen wählen und desto schneller wird der Speicherzugriff.

[Keyser Soze]

nach lesen von http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Data_Rate_Synchronous_Dynamic_Random_Access_Memory
habe ich eben auch geschnaggelt, dass "DDR-266" einen Speichertakt von 133 MHz, aber einen "effektiven Takt" von 266 Mhz bedeutet. :oops:

...selbst mein Mainboard heißt ja "K7T266 Pro" ;)


Also diese CL-Werte sind egal? Weil hätte ich ja bei Alternate & Co. doch noch eine gewisse Auswahl... :cool:

[BuG]

Wie gesagt, je kleiner die CL-Werte, desto schneller und besser. Selbst bei meiner hornalten Kiste kann ich schon einen CL von 2 einstellen, also sollte das auch bei dir problemlos möglich sein.
Muss aber wie gesagt nicht sein, auch mit CL3 laufen die einwandfrei, nur halt etwas langsamer. ;)

[Keyser Soze]

Und wie ist das mit "Registered" und "ECC"? Woher weiß ich, was ich da nehmen muss? Im Handbuch meines Mainboards ist da nichts zu zu finden.

[u_v_m]

CAS Latency:
Abkürzung für „Column Access Strobe Latency”, auch „Cycle Length“ genannt. Maß für die zeitliche Verzögerung in Taktzyklen für SD- und DDR-RAM. So bedeutet „CL2“, dass der Arbeitsspeicher zwei Taktzyklen benötigt, um entsprechende Daten zu verarbeiten.

DDR, DDR2:
Abkürzung für „Double Data Rate“ (doppelte Datenrate). DDR2-Speicher ist höher getaktet und verbraucht weniger Strom.

DIMM:
Abkürzung für „Dual Inline Memory Module“. RAM-Modul in zweireihiger Bauweise.

DRD-RAM, RD-RAM:
Abkürzung für „Direct Rambus Dynamic RAM“. Ein RAM-Modul der Firma Rambus, das sich trotz hoher Übertragungsraten nicht am Markt durchsetzen konnte.

D-RAM:
Abkürzung für „Dynamisches RAM“, kam in den ersten Computern zum Einsatz.

ECC:
Abkürzung für „Error Correction Code“. Fehlerkorrekturcode, mit dem RAM-Bausteine Daten fehlerfreier verarbeiten können.

RAM:
Abkürzung für „Random Access Memory“. PC-Arbeitsspeicher, auf den ein Prozessor zur schnelleren Daten-Verarbeitung direkt zugreifen kann.

Rambus:
Die Firma Rambus brachte DRD-RAM (Direct Rambus Dynamic) auf den Markt.

Registered/ Unregistered
Technologie, mit der über Register die Speichermenge und Datenfehlerfreiheit erhöht wird.

RIMM:
Abkürzung für „Rambus Inline Memory Module“. RAM-Modul der Firma Rambus, auch DRD-RAM genannt.

SD-RAM:
Abkürzung für „Synchronous Dynamic Random Access Memory“. Nachfolger von D-RAM.

SIMM:
Abkürzung für „Single Inline Memory Module“. RAM-Modul mit einreihiger Bauform.

SO-DIMM:
Abkürzung für „Small Outline DIMM“. Besonders kleines RAM-Modul für Notebooks.

[Keyser Soze]

Diese hübschen Definitionen kann ich mir ja auch alle in der Wikipedia anschauen, aber ich möchte eben wissen, ob der Arbeitsspeicher aus den Kategorien "ECC" und "Registered" mit allen Boards kompatibel ist bzw. welche Art ich für mein Board kaufen muss.

[adfree]

Also ich benutze zum Überprüfen von RAM Goldmemory
http://www.goldmemory.cz/
Eventuell mal ausprobieren, ob der "rausgerutscht" ist? Oder in einem anderen Board testen. Vielleicht ist was anderes hops gegangen. Bei mir wars letztens ein Kondensator...

http://www.kmelektronik.de/
Die verkaufen ja alles.

Meine Empfehlung PC400 (PC3200) sollte abwärtskompatibel sein. Eigentlich geringes Risiko, wenn Du bei 512 MB bleibst.

ECC, Registered kommt eher auf speziellen Serverboards vor. Wozu Dein Board von MSI eher nicht zählt...

Mit der CAS Latency ist eher für Benchmarkfreaks. CL 2 ist nicht erforderlich.
CL 2,5 reicht allemal.

Mit anderen Worten, der sollte reichen:
http://www.kmelektronik.de/main_site/main.php?action=Product_Detail&ArtNr=11506&Shop=0

MfG

[Keyser Soze]

Eventuell mal ausprobieren, ob der "rausgerutscht" ist? Oder in einem anderen Board testen. Vielleicht ist was anderes hops gegangen. Bei mir wars letztens ein Kondensator... Ich hatte es heute nachmittag in allen drei Speicherbänken getestet. Überall keine Reaktion. Und wenn ich den Speicher komplett rauslasse, zeigen die LEDs genau die gleiche Fehlerdiagnose an (=dass ein RAM-Problem vorliegt).

Ist halt blöd, dass ich hier im Haus kein anderes passendes Modul zum Testen da habe.

[adfree]

Geplatzte Kondensatoren lassen sich durchaus mit dem blossen Auge erkennen. Mal das Board "kurz" sichten...

Ich persönlich würde mich nicht zu 100% auf die Selbstdiagnose der Boards verlassen.

Habe es auch schon ein paar mal geschafft, ein paar Kabel nicht richtig zu stecken. :mrgreen:

Du könntest eventuell noch versuchen, das CMOS zu löschen. Steht im Handbuch, wie es geht.

Natürlich ist es nicht unmöglich, das ein Speicher stirbt. :cry:

MfG

[Keyser Soze]

Ist Infineon-Markenware und nun ca. 5 Jahre alt. Der PC wurde aber nur sporadisch genutzt.

[Keyser Soze]

Geplatzte Kondensatoren lassen sich durchaus mit dem blossen Auge erkennen. Mal das Board "kurz" sichten... Ich hatte heute noch mal bei Tageslicht geschaut. Sind keine geplatzten Elkos zu erkennen. Alle zumindest von außen noch heile.
Aber evtl. habe ich jetzt jemanden gefunden, der morgen mal kurz vorbeikommt mit einem Riegel seines RAMs und das mal kurz bei mir reinsteckt. :up:

[adfree]

Es werden durchaus 10 Jahre Garantie gewährt, allerdings vom Hersteller. Aufgrund der möglichen langen Wartezeit, würde ich Deinen Bekannten bitten. Den funktionierenden Speicher "länger" dazulassen. :mrgreen:

Das ist durchaus ernst gemeint mit Einsenden. Das Alter des RAMS erkennen die anhand der Seriennummern. Also sollte es nicht unbedingt nötig sein, eine Rechnung vorzuweisen. Was ich natürlich nicht weiß, ob Dein Riegel in die 10 Jahre Garantie fällt. Gab ja noch so lustige Spielchen, wie Platine von anderem Hersteller, solche Mischvarianten. Deswegen stand dann sowas wie Infineon-Infineon. Ich guck mal nach, wegen den 10 Jahren. Vielleicht ist das erst seit 2 Jahren gültig...

Das hab ich gefunden:
http://www.infineon.com//upload/Document/cmc_upload/documents/010/4927/FAQ_Deutsch_2004-05.pdf]

Wie ich mir gedacht habe, es ist nicht eindeutig, wer Dir die 10 Jahre gibt. Aber das würde ich noch mal genauer recherchieren.

MfG

[Keyser Soze]

Also es liegt definitiv nicht am RAM. Habe es heute mit RAM von einem Freund getestet. Selbes piepen und selbe LED-Fehleranzeige wie mit meinem RAM.

Elkos haben zumindest von außen keine Schäden. Woran kann es sonst noch liegen?

[u_v_m]

Das mit den LED ist ja praktisch, zeigen ja wohl beim Hochfahren an was grad im Board passiert, oder zeigen sie mit der Leuchtreihenfolge auch den Fehler an, bin da mit der Bedienungsanleitung nicht ganz klar gekommen, ich würde dann mal die Grafikkarte überprüfen, ob sie nur einen schlechten Kontakt im Steckplatz hat, ist nur ein Versuch, wie is das piepen, 3mal kurz oder anders. Mfg

[boTi]

Falls du noch einen Händler suchst, der passende Bauteile verkauft guck doch mal bei E-bay. ;) Da gibts fast immer so altes Zeug. Und wenn die Angaben stimmen sollten die auch ohne Probs laufen, falls wirklich der Ram defekt ist.
MfG boTi

[Keyser Soze]

Nein es ist wie gesagt nicht das RAM, wie ich vor wenigen Stunden festgestellt habe. Evtl. ist es auch das Netzteil und es liefert vielleicht nicht mehr genug Saft, um alles mit Strom zu versorgen?

Das Piepen ist 3x relativ kurz und das wiederholt sich regelmäßig. Das Board hat ja als Special-Feature diese tollen LEDs, die bei Fehlfunktionen leuchten und die LED-Kombination soll wohl "RAM-Fehler" andeuten. Das heißt aber nicht zwingend, dass das RAM kaputt ist. Es können ja auch Komponenten auf dem Board sein, die fürs RAM zuständig sind oder eben das Netzteil.

[adfree]

-CMOS schon resetet? Vielleicht sind da totale falsche Werte drinne. Kann auch mal passieren.
-Ansonsten wirklich alles ab, alle Kabel! Du brauchst eigentlich nur den Powerswitch, nichmal Reset
ALLE Karten raus bis auf Grafik

Dann von vorne: Minimalausstattung.
Board, RAM, Grafik, nur STROM rauf, keine HDD, FD, oder irgenetwas sonst

Einschalten! Solltest Du mit resetetem CMOS nix sehen?

Grafikkarte tauschen, da Du die ja schon richtig reingesteckt hast.

Vergiss das mit den LEDs, das ist mehr ein Witz, Du vertraust auch nicht den Meldungen von Windows.

Wenn Netzteil zu schwach sein sollte, was ich nicht glaube. Zumindest sollte es Dein Board+Grafik und den RAM versorgen können. Je mehr Geräte und Kabel beim Testen rumhängen, dest mehr Fehlerquellen! Du mußt eliminieren. Sonst geht das leider nicht...

Ich weiß, ist mühsehlig, aber nur so klappts.
Du packst das.

MfG

[u_v_m]

Für die Bieptöne gibts hier (http://www.2nite.de/Tuning/BiosTuning/Bios-Fehlercodes/body_bios-fehlercodes.html) ne seite, vielleicht hilfts. Mfg

[Sauerländer81]

Würde mal die Grafikkarte Testen oder vielleicht hat ja auch die CPU das zeitliche gesegnet

[adfree]

CPU Wechsel sollte logischerweise nie zuerst erfolgen. Meist hat man keine zum Austausch. Also wenn ein normaler Lüfter drauf ist, dann merkt man eventuell, das der nicht richtig drauf ist, oder nicht mehr läuft. Komische Geräusche vorher abgab. Dann ist eventuell ein Hitzetod eingetreten. Man könnte zum Beispiel, wenn leichter Verbrennungsgeruch wahrzunehmen ist. Schlussfolgerungen ziehen. Dann sind noch lustige Möglichkeiten: Board stand unter "Spannung": also ist irgendwann gebrochen. Den Haarriss siehst Du nicht unbedingt. Selbst die ganzen Todesmöglichkeiten eines Mainboards sind von außen nicht zu erkennen. Spannungsspitzen, Kurzschluss, wie auch immer.

Deswegen ist es echt das einfachste, von Grund auf die Komponenten Board, CPU, RAM, Grafik, Netzteil miteinander zu verbinden. Keine andere Hardware und nur die nötigsten Kabel drauf: Also 1 mal Strom aufs Board (bei P4 sinds 2x Power) und Powerswitchkabel zum Einschalten. Bei Highendgrafik natürlich den 12 Voltanschluss zusätzlich nicht vergessen. Und wenn bei Grundeinstellung des CMOS (also Reset Standardwerte) nix anläuft. Dann eventuell noch Grafik tauschen, wenn möglich. Ist aber empfehlenswert, da auch mögliche Ursache. RAM wurde ja schon gewechselt.

Und erst dann überlegen, ob sich der Aufwand lohnt. Eine Ersatz CPU irgendwo herzuzaubern.

Eher stirbt das Board oder anderes Zeug, wie RAM, Grafik. Bevor eine richtig montierte CPU mit funktionierender Lüftung den Geist aufgibt.

Jedenfalls meine Erfahrung, als ich vor 20 Jahren mal einen PC geöffnet habe. Mit Papi... :mrgreen:

MfG

[boTi]

Sry das mit dem Ram...hab doch glatt die 2. Seite übersehen!:oops: Bei mir wars mal so als mein Bruder meine Graka zum Testen bei mir ausgebaut hatte und ich booten wollte hats auch 3x gepiepst...könnte daher vll echt die Graka sein. Jedoch kommt es da noch auf das Board an, da jedes Bios andere Fehlercodes hat...:-? Vll probierst du mal ganz ohne Graka zu booten um zu sehen ob sich das Piepsen verändert!? Das Netzteil sollte eig nich der Grund sein, falls du nicht übertaktet hast, da die älteren Netzteile eh noch mehr Reserven haben. Die CPU dürfte es eig auch nicht sein, da sone CPU schon ein bisschen mehr wegsteckt als 5 Jahre sporadische Nutzung.
Jedoch will ich mich hier nicht festlegen, da es immer noch durch Overclocking etc. zu anderen Umständen kommen kann. Möglich ist alles!

MfG boTi

[Keyser Soze]

Ohne Grafikkarte und Festplatten/Laufwerke hatte ich es schon probiert, da kommt exakt dieselbe LED-Fehleranzeige und Pieptöne.

Der CPU-Lüfter dreht sich nach wie vor und es riecht auch nicht "verbrannt". Ich habe eben versucht, den CPU-Lüfter zu demontieren. Das sieht aber aus, als wenn ich es nicht hinbekomme. Die Metallklammer sitzt dermaßen fest, dass mindestens das komplette Board ausgebaut werden muss, um sie dann mit viel Gewalt abzubekommen. Und ich glaube kaum, dass ich die Klammer anschließend wieder draufbekommen würde, so stark wie die gespannt ist.

[isb]

Falls du irgendwo noch ein Netzteil rumliegen hast versuch es doch mal mit dem - oft bekommen RAM's "fehler" weil das netzteil nicht mehr genügend spannung erzeugen kann, schaut zwar wie ein RAM-fehler aus, ist es aber ned... hatte das schon öfters bei kumpels... wenn die kiste schon so "alt" ist kann es durchaus das netzteil sein... ansonsten: mal alle kontakte mit reinigungsbenzin abwischen (kann ja sein das staub und anderer dreck wo dazwischen gekommen ist) - den RAM hast du zwar schon getestet, aber dafür gäbe es auch tools wie Memtest etc. - logischerweise müsste dann aber ein bootbarer PC verwendet werden, zumindest bis DOS bootbar...

[adfree]

Also davon mal abgesehen, das da teilweise ein recht lustiger Anpressdruck selbst von Intel spezifiziert wurde. Teilweise haben die Boards eine richtige Beule. Wenn man mal das Board in der Hand hat. Selbst wenn Du den Kühler runterfetzt, abrutschst. Irgendetwas runterreisst. Dann bleibt immer noch eventuell das Problem der Kühlpaste da drunter. Die Du neu machen müsstest... Du richtest bloss mehr Schaden als Nutzen an. Ernsthaft. Du kannst auch eine PCI Grafik verwendet, irgend eine andere. Müßte noch nachgucken, ob Du vorsichtig mit den AGP Karten sein mußt. Die haben mal die Spannungen des AGP geändert, seit dem ist meist ein Warnhinweis. Da Du mit der falschen AGP eventuell Dein Board schrotest.
Du mußt eigentlich nicht Dein Board sauber machen. Pusten reicht. Damit Du alles siehst. Und wenn Du unbedingt willst, kannst Du auch den Lüfter entfernen. Also mein Kumpel konnte es letztens leider nicht. Hat was abgebrochen. Es ist nicht erforderlich...
Dieses Piepen und Leuchten und selbst zusätzliche Hardwareprüfer sind "Hilfsmittel". Und nicht 100 % zuverlässig.

Der Bekannte mit dem RAM hat vielleicht noch eine Grafikkarte für Dich. Bei alten AGP allerdings Vorsicht. Sicherer ist ne PCI.

Ach ja. Wenn Bock? Kannste ja mal ein Foto von Deinem Lüfter mache. Dann können wir Vorschläge machen, was Du brauchst. Um das Ding besser sezieren zu können. Also nur wenn es unbedingt sein muß. Es macht natürlich Spaß, geb ich zu... :mrgreen:

Ja er hat einen Jumper fürs CMOS, notfalls Batterie entfernen, aber in diesem Fall nicht...
MfG

[Gotschi]

hast du einen CMOS switch? Fast jedes MB hat sowas...
Wenn du den findest, kannst du das komplette Bios zurücksetzen, indem du dem Bios die Stromzufuhr (von CMOS Batterie) sperrst. Du musst auch alles andere für ca. 15 Minuten abstecken.
Vielleicht liegts ja doch am Bios...

[adfree]

Hier mal ein kurzer Ausflug in Sachen Lüfter:
http://mitglied.lycos.de/adfree/dickeluft.jpg

Also der Cooler Master Kupfer ( Universal) war schon nicht schlecht. Aber nicht als HeatPipe auf einem 2.8 P4 in einem gedämmten ST11 zu gebrauchen. Die Wahl der 80 mm Lüfter ist aber schon sehr schön.
Bauen ist halt ein bissel blöd, da man unter das Mainboard was anderes montieren muß...

Sonic Tower HeatPipe ist absolut unbrauchbar, unverbaubar, aber preiswert. :mrgreen: 12 mm Lüfter optional, halte ich persönlich nicht für tauglich...

Der Silent Copper ist nur für AMD. Ca. 10 Euro, gibt Nachfolger. Teilweise Schraubenzieher zur Montage nötig... Und Mut zur Gewalt...
Und mir persönlich zu laut...

Der Freezer von Arctic ist für 20 Euro das letzte. Ich mußte den Lüfter abbauen. Das Teil ist definitiv das Letzte. Zum Glück nicht meine Kaufentscheidung gewesen.

Ich hab mal einen Thread zum Thema SilentModding aufgemacht...

MfG

[isb]

Also ich hab den hier: Thermaltake Rocket (http://www.tweakers4u.de/artikel/thermaltake_rocket,,08,2005,,821.htm) bin vollauf zufrieden... :mrgreen:

@adfree - aber ein loch ins gehäuse hast du noch nicht sägen müssen oder??? also der oben rechts wär mir jetzt zu gross - da muss man ja schon fast das MoBo verstärken damit es nicht bricht :shock:

[Keyser Soze]

CMOS per Jumper zurücksetzen, wie im Manual beschrieben, hat auch nichts gebracht :(

[edirodrigez]

Versuch mal die Batterie die Im Bord drin ist zu tauschen mit einer neuen hatte schon mal das gleiche problem und damit wars gut.

[adfree]

Ähm, dieser kleine Drops ist meines Wissens nur für Uhr und die Einstellungen im CMOS "wichtig". Da das ein flüchtiger Speicher ist, der diese Werte sich "merkt" und Strom braucht. Du könntest auch ohne "Drops" booten. Einstellungen einstellen. :mrgreen:

Es bleiben als nur Grakka und Board übrig. Wir zählen mal das Board und CPU als eine Einheit. Der Vereinfachung halber.

Da wir nun schon alle wissen, das es der RAM nicht war.

Jetzt noch Grakka tauschen...

Ähm neu habe ich die Asrock Boards für AMD benutzt. Ca 40 Neu. Gebraucht vielleicht 20 und drunter...

Ich persönlich hatte mich mal voll in die Nesseln gesetzt. Glaube 3 Wochen gebraucht. Für einen Kumpel. Einen P3 zu retten. Alles komplett mehrmals getauscht, Netzteil, wirklich alles. Board CPU, RAM, Gehäuse. Und immer wieder habe ich die kaputte Drecksgraffikkarte da wieder eingebaut. Nicht nur Teile organisieren dauerte ewig. Sondern Windows rauf runter Bluescreen. Ich dachte schon ich träume. Das war so ziemlich das peinlichste was mir passiert ist.

MfG

[madmax]

Wenn der 'Drops' nen Kurzen hat, können die lustigsten Sachen passieren :-?
Ohne ihn/sie zu versuchen schadet jedenfalls nicht ...

[Keyser Soze]

Sowohl "ohne" als auch mit anderer Batterie dasselbe Spiel... *piep piep piep, ich hab dich lieb* :down:

[Keyser Soze]

Ich habe keine andere da. Wenn ich sie ausbaue, kommt aber derselbe Ton. Und wenn nur die Grafikkarte kaputt wäre und ich sie rausziehen würde, müsste ja die LED "Grafikkartenfehler" anzeigen und nicht "RAM-Fehler".

[madmax]

Wenn das so ein altes Brett ist, hast Du irgendwas Gesockeltes, wo man mal herzhaft drauf drücken könnte?
Irgendwelche metallischen Abstandshalter, die verrutscht sein können?
Board ausgebaut und fliegend verdrahtet probiert (das hatte wohl schon jemand erwähnt)?

[isb]

Falls du irgendwo noch ein Netzteil rumliegen hast versuch es doch mal mit dem - oft bekommen RAM's "fehler" weil das netzteil nicht mehr genügend spannung erzeugen kann, schaut zwar wie ein RAM-fehler aus, ist es aber ned...

Das inzwischen schon ausprobiert?

[Keyser Soze]

Leider nein, weil das Netzteil vom alten PC meines Bruders nicht genug Leistung bringt. Mein Bruder wohnt net mehr daheim und der PC ist schon ziemlich alt.
Ich werde mich jetzt wohl erstmal auf meine Diplomprüfungen konzentrieren und den kaputten PC mal so lassen wie er ist. Kostet zu viel Zeit. In 2 Wochen kümmer ich mich weiter drum.

[isb]

Du müsstest es ja nicht komplett anschliessen - MoBo ATX und ev. noch eine festplatte müsste reichen zum testen - und dafür sollten selbst 250 Watt noch reichen (je nach dem wie alt die andere kiste ist...) - oder machst es so wie ich früher: einfach beide anschliessen ;) mit etwas geschick geht das sogar ohne ausbauen...

[Keyser Soze]

Trotzdem danke bis hierhin schonmal für eure zahlreichen Tipps (auch wenn ich mein Problem bisher leider nicht lösen konnte).